Как сделать антенну Т2 своими руками. Самодельная антенна для Т2.

[Administrator]

Мы собираемся рассказать, как сделать логопериодическую антенну. Логопериодические антенны относятся к числу так называемых частотно-независимых. Они действительно работают в столь широком диапазоне, что перекрывают весь спектр вещания. Они напоминают по внешнему виду антенны типа волновой канал, вот только директоры у них переменной длины, которая подчиняется логарифмическому закону. Впервые идея была предложена в 1957 году в статье Избелла и Дюамеля. На самом деле существует по крайней мере три вида этих устройств, но наши читатели почти наверняка видели только один – тот, что лежит на прилавках магазинов. Может ли быть сделана логопериодическая антенна своими руками? Точно так же, как и любая другая. Только размеры нужно знать и понимать, что имеет важность, а где можно и поблажку себе дать.


Виды логопериодических антенн
Редко можно встретить такое явление, как самодельная логопериодическая антенна. А зря! Итак, конструкция… логопериодические антенны бывают трех типов:

Плоские. Они похожи на непонятный круг, из которого вырезаны беспорядочно (на первый взгляд) дорожки и сектора. Получается некая комбинация мишени, с кольцами поршней двигателя внутреннего сгорания и еще непонятно чем… Но в результате такая штуковина принимает и излучает волны.

Пространственная логопериодическая антенна самая страшная на вид. Навевает ассоциации с каким-то фантастическим фильмом, где космические флагманы увешаны точно такими же штуковина. Не исключено, что режиссеры на это и равнялись. Выглядит просто фантастично, но работает вполне реально.
Плоские однонаправленные логопериодические антенны как раз то, что мы видим в магазинах. Это такой торчащий вперед длинный стержень, который по обеим сторонам усеян, словно усами, поперечинами различной длины. Выглядит уже более упорядоченно, но для понимания недостижимо.
Ошибочно было бы думать, что логопериодические антенны годятся только для телевидения. Дело здесь в другом: конструкция изделий очень сложна, а первый методики предлагали номограммы, руководствуясь которыми, мастерам-самоучкам много раз все приходилось переделывать. Первые логопериодические антенны очень сложно было настроить. Вот почему интерес к ним так и не развился до последнего времени, хотя известны они уже более полувека. Конструкции для GSM, WiFi и других протоколов СВЧ уже имеются, давно предложены, но… никому не известны толком. Если не верите, попробуйте найти что-нибудь в Интернете, соотнесите с результатами по биквадрату Харченко и сразу поймете, о чем идет речь.
Что касается математики, то решение задачи сталкиваем нас напрямую с целым сонмом интегральных уравнений, которые по зубам далеко не каждому. Наиболее осведомленные авторы считают, что нужно пользоваться просто уже готовыми конструкциями, либо самостоятельно разрабатывать такую, но больше методом научного тыка. Понятно, что первую задачу на бумаге решать утомительно, поэтому люди опытные рекомендуют попросту использовать различные языки программирования. Лучше всего подходят MathCAD и С++.

Конструкция логопериодической антенны
Конструкция логопериодической антенны поражает своей сложностью. Попробуем описать ее. Начнем немного упрощенно, чтобы не запутать читателей еще больше

Стержень, похожий на тот, что у волнового канала, на самом деле дает раздельное питание для левых и правых вибраторов. Более того, они находятся симметрично в противофазе.
Причем попеременно левый и правый ряд вибраторов как бы меняются своей несущей (их две, близко расположенных и параллельных). То есть, например, первый левый вибратор принадлежит верхней несущей, а первый правый – нижней. Со вторыми все наоборот. Левый теперь находится на нижней, правый, – на верхней.
Количество вибраторов зависит от конструктива, но длина самых больших (которые находятся в задней части) составляет (в сумме левый и правый) половину длины волны крайней нижней частоты диапазона.
Питание подводится именно к передней части. Это можно сделать проводом, проложенным внутри несущей, либо сразу присоединить симметричную линию к вершине. По первому случаю поясним, что коаксиальный кабель ложится внутри одной из направляющих, причем одной частью линии служит сама эта направляющая. При выходе из носика центральная жила замыкается на вторую несущую. Так получается, что эта двухпроводная линия еще и играет роль четвертьволнового симметрирующего трансформатора.

Закорачивание линии сделано позади самого длинного вибратора на расстоянии восьмой части длины волны самой нижней частоты диапазона. По некоторым данным это сделано из соображений согласования. Кстати, такой метод хорош тем, что все вибраторы получаются замкнутыми на землю, следовательно, при ударе молнии первой сгорит именно оплетка кабеля.

Действие логопериодической антенны
Согласно теории в логопериодической антенн постоянно имеется некая активная область, образованная вибраторами, где уровень тока выше 10 дБ. Лишь только частота начинает уменьшаться, эта зона перемещается в сторону более длинных вибраторов. При повышении происходит обратный процесс. То есть не все элементы линии работают равноценно. Некоторые отдыхают. Вот за счет этого и получается такая феноменальная широкополосность. Особенностью линии является то, что волна сначала доходит до вибраторов, которые имеют размер, немного отличающийся от резонансного (меньший). По мере продвижения сигнала к «идеальному» для него вибратору часть мощности уже рассеивается. За счет этой особенности удается укоротить самый длинный излучатель, что немного снижает габариты всей логопериодической антенны.

Итак, читатели должны понять одну простую вещь: дельной и простой методики расчета на сегодняшний день еще не придумано, но все любители покопаться в интегралах приглашаются к изданию Логопериодические вибраторные антенны 2005 года выпуска, где подробно обмусоливаются все тонкости. В частности, несколько разделов посвящается программированию. Мы не будем копаться во всех тонкостях MathCAD, приводить расчёт логопериодической антенны, потому что предпочитаем С++, но выводы покажем, чтобы читатели могли сами заняться проектированием:

Диапазон работы антенны от 470 до 790 МГц.
Количество вибраторов по 9 штук на каждую сторону.
Коэффициент геометрической прогрессии 0,895.
Расстояние между вибраторами 0,17 метра.
Входное сопротивление 75 Ом.
Волновое сопротивление фидерной линии 97,143 Ом.
Диаметр проводников фидерной линии 8 мм.
Расстояние между проводниками (несущими) 10,768 мм.
Расстояние от самого длинного вибратора до замыкания линии 72,556 мм.

Поясняем по поводу этих данных, что длина самого длинного вибратора (левый и правый в сумме) должна быть равна половине длины волны самой низкой частоты (в теории). Найдем этот параметр. Длину волны вычисляем по известной формуле 299792458 / 470000000 = 637,85 мм. Делим на четыре, чтобы найти длину одного (левого или правого) вибратора, получаем 159,5 мм. Каждый последующий вибратор находите, умножая это число на коэффициент из данных. Все они концами лежат на линии, проведенной из некоего воображаемого центра, лежащего вдоль оси антенны, где-то впереди ее. Расстояния также домножаются на этот коэффициент. А начальное вроде бы 17 см…

Но на самом деле, как объясняет автор идеи, в расчете по формулам выходили разные толщины вибраторов, а некоторые из них так и не получали своей порции энергии в ходе работы (о чем уже говорилось выше), поэтому по мере того, как создавалась ДМВ логопериодическая антенна, было решено всю проволоку взять толщиной 6 мм, а расстояния и длины вышли следующие: (См. также: ДМВ антенна своими руками)
Расстояние 0 мм, длина 145,1 мм.
Расстояние 98,7 мм, длина 128,4 мм.
Расстояние 186 мм, длина 113,6 мм.
Расстояние 263,3 мм, длина 100,5 мм.
Расстояние 331,7 мм, длина 89 мм.
Расстояние 392,2 мм, длина 78,78 мм.
Расстояние 445,8 мм, длина 69,7 мм.
Расстояние 493,2 мм, длина 61,7 мм.
Расстояние 535,2 мм, длина 54,6 мм.



Настраивается антенна изменением расстояния между несущими. Также варьируется и удаление короткого замыкания линии от самого длинного вибратора. Берите размеры из таблицы, автор лучше знал, что делал, наверняка учел расстояния между несущими и все прочее. Рассматриваемая логопериодическая антенна отлично подходит для цифрового мультиплекса, причем захватит их все, скорее всего, более подробно сверяйтесь с Википедией. Для работы на прием телевидения следует расположить конструкцию так, чтобы все вибраторы находились в горизонтальной плоскости. В большом городе луч может прийти вовсе не с направления вышки, а также и под углом. Если не можете поймать, пробуйте наклонить логопериодическую антенну для достижения нужного эффекта.

Про питание мы уже рассказали, пропускайте кабель в одну из несущих, а в районе носика обеспечьте соединение любой из них с оплеткой, а второй — с жилой. Замыкается линия позади самого длинного вибратора. Теперь каждый из наших читателей может самостоятельно сделать логопериодическую антенну по приведенным данным.

Мы желаем всем читателям удачи в экспериментах. Вы теперь знаете, как изготавливается логопериодическая антенна своими руками. Мы прощаемся с нашими читателями. Напоминаем, что рассмотренная конструкция далеко не самая простоя и нужна только для того, чтобы смотреть весь диапазон по частотам. Если в этом нет необходимости, создавайте обычные четвертьволновые вибраторы и не лезьте в дебри.

[Administrator]

Вы слышали про активные антенны для телевизора, но не знаете, чем они отличаются от пассивных? Тем, что внутри находится усилитель, которому требуется питание от адаптера на 9 или 12 В. Возможны и другие номиналы напряжения, но суть не в этом. Первый усиливающий каскад необходимо расположить как можно ближе к точке приема, и это ударно повышает чувствительность. Потери в фидере (кабеле на 75 Ом) в этом случае практически не влияют на качество. Для усилителя выбирается специальная элементная база из малошумящих транзисторов и микросхем, но делать такой самому сегодня не обязательно. Китайцы все уже давно сделали за нас. Антенна для телевизора с усилителем не так дорого стоит, чтобы раз и навсегда обойти ее вниманием.


Общие рекомендации
Помните, что общий коэффициент усиления активной антенны складывается из двух частей:

Коэффициент передачи усилителя.
Коэффициент усиления, достигнутый за счет формирования основного лепестка диаграммы направленности антенны.
С первым пунктом, мы думаем, все понятно, а вот насчет второго стоит поговорить подробнее. Во-первых, этот компонент вообще может быть равен нулю. Это в том случае, если антенна у нас всенаправленная. Такие редко, но тоже оснащаются усилителем. В чем тут плюсы и минусы?

Мы ведем прием со всех сторон, а значит, не нужно заморачиваться с нацеливанием антенны для телевизора. Однако мы и помехи принимаем по полной программе, и они тоже усиливаются и идут на экран. Это плохо.
Мы можем принимать сразу несколько телевышек… Это да, а еще все отраженные лучи, из-за чего изображение будет двоиться. Схожий признак имеется при переусилении сигнала. Что именно приключилось в нашем случае, понять сложно.
Направленная антенна обладает большим коэффициентом усиления, отсеивает лишние помехи, а также ее сложнее навести на цель. Если направление прихода луча изменится, то трансляция ловиться не будет.

Что такое вообще диаграмма направленности? Антенна принимает лучше всего с одного или двух направлений. Это обеспечивается — и специально — особенностями ее конструкции. Примером антенны с двумя лепестками является рамочная. Главное расположить ее перпендикулярно источнику вещания, а какой стороной, это уже не важно. Примером однонаправленной антенны служит волновой канал, да и логопериодическая тоже. Каждый видел такую на крыше. Это длинный горизонтальный штырь, усеянный поперечными перекладинами, словно мачта реями

Теперь поговорим о форме. Диаграмма направленности – это зависимость уровня приема сигнала от азимута. Обычно она выглядит как парабола, только перевернутая. Получается такой высокий и достаточно узкий импульс в районе нулевого азимута. По бокам от него расходятся импульсы различной формы и ширины, которые называются боковыми лепестками и в полезном приеме сигнала обычно не участвуют. В идеале их вообще не должно быть. Самой лучшей в этом отношении является параболическая антенна (тарелка). А отношение между высотой главного лепестка и первого бокового выражается в относительных величинах дБ. Параметр так и называется – уровень первого бокового лепестка. Чем его отрицательное значение больше, тем лучше.

Ширина основного лепестка диаграммы направленности измеряется в градусах по уровню 0,707 от максимума, если измеряется напряженность поля. Причем площадь всей фигуры всегда равна тому ровному кругу, который является характеристикой всенаправленной антенны. Это происходит из закона сохранения энергии. В результате чем выше у нас лепесток (и коэффициент усиления), тем он и уже, и тем сложнее будет поймать сигнал. Вспомните спутниковую антенну с ее 38-мью дБ. Как сложно ей поймать точку в небе. Для этого даже специальные приборы придуманы, оценивающие уровень сигнала от каждого космического аппарата. И стоят же недешево!

С всенаправленной антенной намного проще, о чем мы уже и говорили, а волновой канал является чем-то средним. Его хотя бы примерно нужно направить в сторону приема. Какая антенна лучше, у которой основной лепесток узкий или широкий? Мы уже почти ответили на этот вопрос. Если точка приема далеко, то нужна направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Хорошо, если она будет активная, это повышает шансы поймать сигнал. А навести ее будет сложнее. Телевизионная антенна с усилителем позволит ловить за сотни километров слабое вещание. Энтузиасты даже хотели вести прием с Южной Африки и Дальнего Востока.

Да, вот еще что хотелось бы сказать. Ходят разные небылицы про ртутные антенны. Это все чушь, либо материал, который внутри них, вовсе не является ртутью. Дело в том, что СВЧ излучение идет только по поверхности. Поэтому нет смысла наливать этот жидкий металл, проводимость которого, мягко говоря, так себе, в толстые колбы и делать из этого приемное приспособление. К тому же пары ртути ядовиты, можно реально получить хорошее отравление или поймать вместо вещания нечто другое, что потом и словами будет тяжело описать.

Наконец, можно купить усилитель для телевизионной антенны отдельно, но обычно гораздо лучше взять все вместе. Однако в первом случае мы получаем возможность сконструировать нужное приспособление своими руками, о чем дополнительно читайте на нашем сайте. Собрать же усилитель самостоятельно гораздо сложнее. А потом его еще и надо будет настроить!

Производители антенн для телевизора с усилителем
Активные антенны выпускаются многими фирмами. Из российских на слуху Дельта. Мы бы не сказали, что это плохой или хороший бренд. Это просто одна из веток отечественного производства, качеству которой можно доверять. Мы уже писали как выбрать антенну для телевизора, вкратце напомним, что она должна быть нацелена именно на нашу вышку:

если это цифровое вещание, то понадобится антенна ДМВ с приемом выше 470 МГц;
если это радио, то должна быть пометка FM или УКВ (реже КВ или СВ);
всеволновые антенны обычно чуть более сложные, у комнатных будет и пара усов-вибраторов, и рамка, уличные также удивят необычной формой.
Вот примеры:

Всеволновая активная антенна Дельта К331А имеет различный коэффициент усиления по диапазонам. Для КВ это 6 дБ, для УКВ – 14-15дБ, для дециметрового диапазона – 22-25 дБ. То есть наилучший прием будет на цифровом вещании и коммерческих, а также региональных каналах. Чтобы покрыть столь большой диапазон для МВ и ДМВ применены раздельные усилители. Это позволяет получить максимальное качество. Общий коэффициент усиления скорее всего во многом зависит от направленных свойств антенны по диапазонам. На метровых волнах они ниже. Обратите внимание, что для приема радио антенны придется поставить набок, но при этом пропадет телевещание. Дело в том, что у них разная поляризация. По-умолчанию эта антенна для телевизора сигнал радио не принимает. Разумеется, прибор рассчитан на применение стандартного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.

Активная антенна Дельта К331А.03 даже не названа активной в каталоге. Хотя ее возможности явно выше, нежели у предыдущей. Эта антенна логопериодическая и стоит порядка 1000 рублей. Предыдущая модель относилась к этому же классу, но форма вибраторов напоминала волновой канал. А у этой они в виде треугольников, расположенных в определенном порядке. Для диапазона МВ имеются телескопические «усики». Обе разновидности относятся к комнатным антеннам. Это значит, что если установить их на крыше, то устройство придет в негодность из-за разрушения погодными условиями и несоответствия условий эксплуатации электронной начинки допустимым. Преимущество в этом случае то, что «усики» ориентируется независимо от вибраторов, а значит, можно принимать вещание с двух направлений, либо только с одной вышки. Это уже как заблагорассудится. Вибраторы логопериодической антенны кроме того могут регулироваться по углу места (смотреть вверх или вниз). Это сделано, чтобы обеспечить прием в сложных городских условиях, где сигнал может прийти с любого направления.
Наружная антенна Н3311А выполнена по логопериодической схеме, но усики для диапазона МВ у нее закреплены намертво. И это неудивительно. На мачте приспособление будет вовсю раскачиваться ветром, поэтому недопустимо, чтобы вещание сбивалось. Написано, что это комбинированная антенна из двух, логопериодической и симметричного вибратора, но мы склонны считать, что это сильно упрощенное описание. Мы бы сказали, что имеется по усу на КВ и УКВ а также пара логопериодических антенн для ДМВ, которые идут на двух параллельных друг другу траверсах. Впрочем, рисунок на сайте так себе, можем и ошибиться.

В итоге
Производители телевизионных антенн стараются вовсю. В частности, добавляют прием радиовещания, но скоро оно все равно перейдет на мультиплекс. Поэтому выбирать антенны без приема ДМВ сегодня уже не модно. Впрочем радиовещание в цифре обещается в диапазонах КВ и СВ, посмотрим, что будет дальше.
Производители усилителей для антенн обычно те же самые. В частности имеются в продаже и Дельта. Плюс отдельной покупки мы уже обсуждали выше. К тому же может сложиться такая ситуация, что сигнал МВ не нужно будет усиливать, поскольку он относится к местному вещанию, а ДМВ приходит издалека. В этом случае широкополосное устройство не требуется, но может понадобиться пара тройников, чтобы сделать развязку.

Мы надеемся, что помогли с решением вопроса, какую антенну с усилителем для телевизора выбрать. По нашим представлениям главное понимать, что именно требуется. А уже исходя из этого знания, выбор антенны для телевизора произвести проще простого.

[Administrator]

Антенна представляет собой систему «квадрат» с оптимально подобранной диаграммой направленности, не узкой и не сильно широкой, идеально подходящий для приема в нашем городе. Конструкция антенны состоит из шести элементов с согласующим трансформатором. Антенна прежде всего нацелена на прием с отдаленных участков от телестанции, такие как район «Чупровка» и «Кирзавод». Рассчитана и сконструирована на прием цифрового телевидения по частоте вещания Вяземского района, формата DVB-T (DVB-T2), также и существующего пока аналогового ТВ нашего ДМВ-диапазона. Расчетная эффективность приема в зоне прямой видимости составляет до 10 км! Для более дальнего приема антенна будет неэффективна, т.к. в этом случае делается совершенно другая система.


Конструкция антенны очень проста! Активный элемент изготавливается из одной алюминиевой жилы провода. В качестве заготовки подойдет круглая жила Проводов СИП-16, АПВ-16, а также кабеля АВВГ 2х16 и тому подобных с однопроволочной жилой. Подготовленная проволока по размерам сгибается по схеме, чтобы получилось 6 соединенных между собой квадратов вместе с согласующим «отводом».


Согласующий «отвод», или высокочастотный трансформатор служит устройством, уравнивающим волновое сопротивление элемента антенны и антенного кабеля.
Антенный провод припаивается к подготовенным точкам (см. рисунок). Точки подсоединения обвязываются медной проволокой и лудятся паяльником. Вдоль «отвода» антенный кабель крепится любым доступный способом: изолентой или кабельными хомутами.





Крепление антенны к штанге производится тем, способом, какой будет доступным для вас. В данной конструкции был использован уголок 25х25, сварка, ясеневые бруски и планки. Активный элемент прикреплен к планке шурупами. Согласующий «отвод» прикреплен с использованием капроновых пластин. Деревянные конструкции в несколько слоев обмазаны лаком.







Антенну самым маленьким элементом необходимо направить строго на телецентр. Для вычисления направления можно воспользоваться как навигатором, так и картой «Google» с компасом.
Антенна для приема цифрового телевидения.

Необходимые материалы:
Алюминиевая жила электрического провода сечения 16 мм.кв. - 2,7 м;
Проволока Медная, диаметром 0,5-1мм - 2 м;
Шурупы-12 - 10-20 шт;
Шурупы-25 - 5-10 шт;
Сталь уголок 25х25 - 0,5-1 м;
Сварка, электроды, паяльник, припой, изолента, хомуты кабельные;
Деревянные бруски, лак мебельный.

В работе антенна дала отличный результат, в том числе и в приеме аналогового ТВ, которое по качеству превзошло цифровое.

[boom]

Антенна для цифрового тв ничем не отличается от простой дециметровой антенны.
Так, что ломать голову не нужно и тем более не покупать по заоблачным ценам. А то, продавцы быстро "распишут", что мол, кроме МОЕЙ АНТЕННЫ вы не на что, не примете цифровой сигнал.

Все знают антенну "решетка":Антенна решетка

если верхние "усы" укоротить до остальных, то получится полностью дециметровая антенна. Так вот вам и будет антенна для цифрового тв. Цена этой антенны от 300 до 500 руб. (зависит от региона).

Можно выполнить такую антенну своими руками.


Нам понадобится:

Дощечка - высотой 55 см и шириной 7 см
Медный провод (диаметр центральной жилы 4 мм) - 390 см
Саморезы - 10 шт
Делаем заготовку из дощечки:

Тут размеры в дюймах, ниже расшифровка в сантиметрах:

3/4" = 1,9 см (делайте 2 см, роли не играет)
1" = 2,5 см
2" = 5 см
2 5/8" = 6,66 см (делайте 6,5 см)
5 1/4" = 13,33 см (делайте 13 см)
22" = 55 см

Нарежьте 8 проводов по 37,5 см (на фото 15 дюймов):

Середину каждого провода, нужно зачистить на пару сантиметров (для соединений):

Отрезать два провода по 22 см и зачистить в местах, где будет соединение (ориентируйтесь по размерам на дощечки):

Остальные (8 проводов) согните буквой "V", расстояние между концами проводов должно - 7,5 см (3"):

Собираем антенну:

Покупаем такой штекер и соединяем антенну с кабелем:


Это, как он выглядит внутри. Нам важна сама катушка (справа на фото).

Припаиваем к нижним контактам катушки кабель:

[boom]

Антенна для цифрового телевидения
Нашел еще размеры антенны для цифрового тв, хочу выложить вам. Можете попробовать сделать, вроде несложно (сам не делал). Ну а кто сделает, и будет желание высказаться по этому поводу, то внизу страницы, можно обсудить все плюсы и минусы этого варианта.

Собственно, вот и сами размеры:


Антенна для цифрового телевидения Размеры, думаю вам понятны, имейте ввиду: рефлектор (зеленый) состоит из разорванных полос с расстоянием в 20 мм.

И еще, расстояние между антенной и рефлектором - 100 мм.

Входное волновое сопротивление антенны - 300 ом, чтобы подключить обычный 75-омный кабель, нужно соглосующее устройство. Такое устройство можно посмотреть на другой антенне для "цифры"

[Administrator]

Как сделать самодельную антенну для цифрового ТВ

[Administrator]

Как самому сделать антенну для цифрового телевидения DVB-T2

[Administrator]

Простая самодельная антенна для приёма эфирного цифрового телевидения.
Это самая обычная рамочная петлевая, самодельная антенна действительно похожа на цифру, на начало отсчёта. Да – это ноль, и эта величина оправдывает своё название, так как именно такое она имеет усиление, выраженное в децибелах. Однако, когда вы её сделаете, то убедитесь, что число ноль в децибелах – это единица в разах, первая величина, которая даст фору всем ранее купленным антеннам.


«Цифровой» данная антенна называется ещё и потому, что настроена только на диапазон, в котором ведётся это вещание, а значит она узкополосная, и в этом её преимущество, она работает как селективный фильтр, обеспечивая помехозащищенность приёмнику, а в городских условиях, то есть в условиях сильных помех такой симбиоз необходим.
Длина окружности равна длине волны. По классификации это - рамочная петлевая антенна, рамочной же она будет называться, если длина геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.), в виде которых она может быть представлена, меньше или равна четвертой части длины волны. Впервые об этой рамочной петлевой антенне, установленной на миссионерской радиостанции в горах Эквадора, узнали в 1942 году, благодаря радиолюбителю W9L2X.
Конструкция антенны.
Потребуется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и штекер. Кабель лучше выбрать большего диаметра и дополнительно в его экранирующей оплётке должна быть заложена фольга. Вместо подставки антенну можно положить в пластмассовую или картонную коробку или использовать крышку как подставку. Соединение с ресивером более 1,5 метра делать не стоит, на этой частоте большие потери. Длина рамки, сделанной из того же материала, что и кабель, определяется исходя из частоты цифрового вещания. Эту частоту для своего региона необходимо узнать. В Москве цифровое вещание пока идёт на двух частотах: 498 и 546 МГц. Я выбрал среднюю частоту и определил длину волны, именно такой длины (в метрах) получится рамка.
L рамки (м) = 300 / f (МГц), где f – среднее значение частотного диапазона цифрового вещания.
В моём случае средняя частота составляет 522 МГц. В этом случае длина рамки или окружности будет равна 0,57 м.
Центральная жила кабеля для рамки не используется. Разделанный соединительный кабель центральным проводом и оплёткой посредством скрутки соединяется с концами внешней оплёткой рамки и для надёжности пропаивается. Алюминиевая фольга в скрутке не участвует.

Саму антенну необходимо расположить на диэлектрическом (дерево, пластмасса) основании и по возможности подальше от ресивера, так как не все приёмники имеют хорошую экранировку, и способны через антенну затыкаться (терять свою чувствительность) своим же излучением.
Так же необходимо убедиться в отсутствии питания на антенном входе ресивера, поскольку рамка короткозамкнутая.
Мне удалось, пользуясь моментом, когда запущенный ещё в декабре второй цифровой пакет имел мощность в 10 раз меньше первого, практически изучить ряд простых антенн, как самодельных, так и покупных и сравнить их, чтобы прийти к определённым выводам. Кастинг выиграла именно эта «нулевая» антенна, благодаря простоте конструкции и затраченных материалов.
Её параметры.
Диапазон 480 – 590 МГц. Он ограничен значением КБВ = 0,5 (КСВ = 2). Максимальное согласование, а значит и максимальное КБВ (минимальное КСВ = 1) в центре.
Но отрицательный результат, тоже результат, и я приведу несколько образцов антенн, как покупных, так и самодельных, которые не прошли конкурс.

Самодельный неразрезной вибратор не прошёл конкурс по трудозатратам. В принципе получилась неплохая антенна, но единственный недостаток – это наличие конденсатора согласования с емкостью 2,7 пФ. Любое согласующее звено вносит потери. Конструктивно конденсатор пришлось сделать из полоски двухстороннего стеклотекстолита, припаяв одну его сторону к трубке. Когда в районе 80-х с башни в Останкино заработал первый (5-тый) дециметровый канал, то аналогичные антенны вырезались на печатной плате стеклотекстолита с использованием подстроечного конденсатора для согласования.
Разрезной вибратор из медных трубочек тоже требовал согласования.
Антенна из пивных баночек, изображающих тот же вибратор, требовала согласования.

На покупные усики, в месте проведения конкурса, второй цифровой пакет не принимался.
Медная проволочка диаметром 1 мм, равная 1 \ 4 длины волны помалкивала на 2-х цифровых каналах, это даже заметил экран, впервые выдав надпись «нет сигнала». Аналогично вели себя гвоздики и пинцеты.

Конкурс проходил в 15 км от телевизионной башни, на первом этаже, в отсутствии прямой видимости (плотная застройка), в 3,5 метра от ближайшего окна. Телевизионные сигналы переваривал приёмник HD DVB-T2 GL100 фирмы GLOBO.
Теперь у меня есть образец для сравнения, та самая рамка, от которой я начну отсчёт в изготовлении самодельной направленной антенны для дальнего приёма телевидения. Это первый виток однозаходной 10-витковой спиральной антенны, которую я планирую сделать для дачи, и если верить расчётам, то такая антенна будет иметь усиление более 10 дБ.
Однако подвешенный на высоком шесте «самогонный аппарат» длиной в 1 метр, нечто похожее, на то, что было в зубах у Барбоса в кинокомедии Леонида Гайдая «Самогонщики» никому не суждено будет увидеть, поскольку я имею возможность расположить устройство под прозрачной для радиоволн крышей.
«Ещё одно преимущество мягкой кровли».
Антенну можно будет скомплектовать покупной платой антенного усилителя или сделать «Самодельный диапазонный антенный усилитель УКВ диапазона» или модернизировать покупной.


Параметры антенны можно улучшить, если применить ещё одно кольцо и соединить коаксиальным кабелем
(L кабеля = L кольца / 4, в нашем случае величиной 0,14 м). На этом же расстоянии выставить сами кольца в одну линии, параллельно друг другу. Новым пристроенным кольцом направить в сторону телецентра. Нечто подобное я уже творил в «Самодельных конструкциях антенн для УКВ диапазона. Часть 2». По затратам эта антенна получилась намного проще, чем из разрезных вибраторов.

У такой антенны реальный коэффициент усиления возрос до 5 дБ (в теории будет все 6 дБ), диаграмма направленности стала острой, несколько сузился диапазон согласования (490 - 550 МГц), причём на центральной частоте КБВ практически равен 1. Вообще неплохо получилось. Через железобетонную стену торца дома и прилегающий угол соседнего дома, с первого этажа антенна хорошо видит телецентр, находящийся в 15 км прямой видимости. Короче комнатная антенна, даже на окно не надо ставить. Думаю это ещё не предел, здесь главное вовремя остановиться, а то уже получается эмблема Олимпийских игр.
Напомню, что конструкция из двух колец (рамок, вибраторов) представляет вариант фазированной антенны. В теории, а теперь я могу сказать практически, её коэффициент усиления на 1 дБ больше, чем у антенны типа волновой канал с таким же количеством элементов, где второе кольцо служит рефлектором.

самодельного КСВ-метра.
Аналогичный вариант двухэлементной антенны можно сделать с использованием сетевого силового провода с диаметром от 2 мм и более. В этом случае отрезок коаксиального кабеля равный расстоянию между рамками я тоже сделал из проводов, изобразив нечто подобное двухпроводной линии с сосредоточенными постоянными. Вроде неплохо получилось. Параметры антенны не изменились. Я сделал, таким образом, два образца и сравнил их показания на приборе. Очень хорошая повторяемость. Рамки первоначально сделал в виде прямоугольников со сторонами 11, 5 и 16 см, но внешне антенна не понравилась, и я дополнительно добавил рёбра, немного согнув середины сторон, получилось похоже на соты. Это придало устойчивость антенне и своеобразие формы. В конструкции использовался медный провод в изоляции с диаметром проводника 2 мм. Длина проводов 55 см и 82,4 см. В этом варианте также используется 50-омный коаксиальный кабель длиной 1 метр. В месте соединения рамок применил кольцеобразную скрутку с последующей пайкой.
Судя по последним комментариям, проволочная антенна вызвала интерес благодаря простоте конструкции и неплохим характеристикам. Поэтому я решил дополнить сборку антенны фотографиями, облегчающими процесс изготовления.

[Administrator]

Телевизионная антенна ДМВ «Народная» своими руками


Антенна представляет собой аллюминевый диск с внешним диаметром 356мм.,внутренним- 170мм. и толщиной 1мм., в котором сделан пропил шириной 10мм.
На место пропила устанавливается печатная плата из стеклолита толщиной 1мм. В этой плате имеются два отверстия для крепления винтами М3.
К печатной плате, прикрепленной к антенне, припаивают выводы согласующего трансформатора Т1.
Для трансформатора лучше всего использовать кольцевой сердечник с внешним диаметром 6…10мм., внутренним – 3…7мм. и толщиной 2…3мм.
Обмотки трансформатора накладываются однослойным изолированным проводом с диаметром 0,2…0,25мм. и имеют одинаковое число витков, от 2-х до 3-х витков. Длинна отводов витков состовляет 20мм.
При наличии такого трансформатора возможен прием в метровом и дециметровом диапазоне на удалении 25…30км. При удалении до 50км. антенна удовлетворительно работает только на деци метровых каналах.
Без трансформатора, расстояние увереннгого приема уменьшается в два раза.
Однако существует схема, которая позволяет получить подобные результаты и без трансформатора, для этого нужно собрать такую схему:

Здеся тоже можно применить SWA усилитель(SWA усилитель ставим вместо трансформатора) и БП к нему.Но как показывает опыт лучше трансформатор на который подаем питание БП от "полячки"

[Administrator]

Этот тип антен относится к целенаправленным ДМВ антенам .
Поскольку коэфициент усиления целенаправленной ДМВ-антены лучше, чем у польской-решетки, было прийнято решение сделать «гибрид» из старой отечественной ДМВ-антенны и АСП-8 польской-решетки с ее усилителем. Получилось! Качество изображения слабых заметно улучшилось. Идея изготовления где-то кем-то предлагалась, оставалось только осуществить.

Рассказывать буду просто, без всяких заумних выражений и формул.

Для самостоятельного изготовления антенны понадобилось:

- специальная программа для расчета Antwu15;

- 1 или 2 усилителя от решетки (с корпусами);

- алюминиевая труба сечением ? o 25мм и длиной ?2м. (траверса);

- 3 алюминиевые трубки сечением до o10мм, две длиной по ?1м.(МВ) и еще ? 2,5-3м. (для нарезки ДМВ элементов);

- 2 листа текстолита толщиной 3-5 мм, размеры: 300ммх150мм (для крепления МВ);

- также понадобятся саморезы (?20шт 15 мм) и болты с гайками (резба х3 6 шт. 20мм) (для крепления ДМВ и МВ элементов);

Как пользоваться прогой мы рассмотрели выше в Модернизация "польской" антены под Т2
Получаем расчитаные программой размеры.Остается только собрать. Длину антенны определяет кол-во элементов, можно рассчитать 1,4м, но коэффициент усиления будет меньше. В общем выбор за Вами.

Для получения лучшего экранирования от отраженного сигнала, роль рефлектора может выполнять решетка-экран от АСП-8 «польской» антенны, размерами: длинна – как в расчете программы, высота 300 мм. Гнутые края направлены вперед. Так же можно использовать другой материал в виде листового железа, алюминия или использовать со старых ДМВ-антен.

Теперь подготавливаеми МВ-антенну из двух метровых вибраторов. Тут намного проще. Ее роль будут выполнять 2 трубки с сечением 10мм длинной 1м, сложенные под незаконченным угом 120 град.Эту часть антены можно и не собирать если собираем для Т2 строго-метровые волны нам не нужны.И что же мы имеем за антену?
Вот эскиз полученного «монстра»:

Перед нами славноизвестная ...."ворона" 39 ,которой пользовались еще наши отцы и деды с 60 годов,смотря через линзу чернобелый TV 8 Вот так вот и не нукжно выкидать 100грн на ветер-пол дня усилий и гривень сорок
Ну вернусь к своим "баранам"-закончим собирать антену.
Дальше беремся траверсу. Ее длину делаем на 5см больше для крепления МВ антенны. Траверса – это алюминиевая трубка с сеч. 25мм. и делаем на ней насечки в местах крепления элементов, петлевого вибратора и рефлектора. Расстояние, согласно рассчитанной таблицы. Сверлим в них отверстия 10мм насквозь под прямым углом, и вставляем в них элементы. Крепить элементы можно разными способами: саморезами сверху, болтами нарезав в элементах резьбу или, надев на элементы резиновые трубки, плотно всунуть в отверстия траверсы.
Сердце антенны – петлевой вибратор, можно сделать из алюминиевой пластины шириной 13мм., или алюминиевой или медной трубки с сечением 10мм.
Размер петлевого вибратора выбирается опытным путем, уже на собранной антенне.

Петля не понадобится, вместо нее используем усилитель с «польской» антенны. Крепим его корпусе болтами в отверстия вибратора.
Внимание А сейчас обставляем "ворону", длинные усы не ставим-это метровая часть антены, ставим рефлектор от "полячки" и изгибаем его вот таким образом как у антенны ДМВ со сложным рефлектором
Крепим хорошенько антенну к мачте,устанавливаем мачту- желательно повыше,направляем и "ворона" отдыхает.Удачи