ОЧумелые ручки

[Administrator]

Вздулся аккумулятор телефона?

В статье мы рассмотрим процесс ремонта вздувшихся аккумуляторов мобильных телефонов. Данный процесс ремонта возможен только в тех случаях, когда корпус самого аккумулятора из алюминия (во многих случаях корпус из железа).

Вот недавно ветеран великой отечественной войны (живет рядом) попросил отремонтировать аккумулятор от старого мобильника. Дедушке я от себя купил новый аккумулятор, но старый все-таки отремонтировал для данного обзора.

Сам аккумулятор вздулся по неизвестным причинам и потерял часть емкости. Вообще причин почему вздуваются аккумуляторы как правило две:
Выход из строя контроллеров заряда и разряда вследствие чего изменяется процесс химической реакции и начинают выделяться газы.
Неправильное протекание химической реакции (независимо от состояния контроллера), сопровождаемое выделением газов.

Давайте рассмотрим, почему же вздутый аккумулятор теряет емкость. Дело в том, что давление внутри аккумулятора заставляет пластины отдалятся друг от друга, следовательно, нарушается первоначальная емкость, а для того, чтобы вернуть эту емкость, нужно максимально приблизить пластинки.

Что делать если аккумулятор вздулся

Для начала берем простую иголку и осторожно прокалываем корпус. Так просто проколоть не удастся, поэтому следует аккуратно стучать по иголке тяжелым предметом. Иголку держим не полностью вертикально, а под некоторым углом, чтобы вместе с корпусом не проколоть пластинки аккумулятора, в этом случае будет короткое замыкание и аккумулятор нужно будет выбросить. После того, как корпус проколот, вы почувствуйте своеобразный запах, прекращаем стучать по игле и приступаем к следующему шагу.

Корпус будет деформирован и после выхода газов он просто так не примет свои прежние формы. Теперь нужно будет при помощи плоских и тяжелых предметов предать корпусу первоначальный вид, можно использовать пресс. Давите не слишком сильно, поскольку место прокола не обработано и есть опасность прокола пластин его острыми краями.
Далее места прокола нужно загерметизировать каплей эпоксидной смолы или любого другого надежного клея.

В лишний раз хочу предупредить - ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ПРЕДЕЛЬНО ОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИХ КУДА ПОПАЛО.
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehl ... /2-1-0-475

[Боты]

TVIZI - Кино и телевидение

находятся тут!
1 плейлист - 2 устройства, без привязки к IP

Перейти на TVIZI

IPTV.ONLINE

Просмотр ваших любимых телепередач с любого устройства в любой точке мира.
1500+ каналов в SD, HD и 4K качестве.
Более 70 тысяч фильмов и сериалов доступно в медиатеке.

Перейти на IPTV.ONLINE

[Administrator]

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ 3G CDMA EVDO АНТЕННУ С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ AXESSTEL PST?


Как самостоятельно настроить антенну с помощью утилиты Axesstel Pst?



Мало просто купить качественную 3G CDMA EVDO антенну, кабель к ней и антенный переходник 3G CDMA EVDO к модему.

Если антенну не настроить правильно, точно выстроив её на базовую станцию оператора связи, толка от такой антенны 3G CDMA EVDO не будет вообще.

Обычно, к модемам идёт в комплекте программа-утилита, которая показывает как-то уровень сигнала БС, но чаще всего "показометр" этой программы весьма примитивен: мы видим 5-6 "палочек" уровня сигнала и не более того.

Чаще всего, в плохих условиях приёма такого измерителя уровня сигнала бывает недостаточно.

Тут нам на помощь придёт весьма популярная многофункциональная программа для 3G CDMA модемов Axesstel Pst.

У этой программы много различных функций, не нужных обычному пользователю.

Однако, самая полезная опция, необходимая для точной настройки антенны на базовую станцию оператора, это то, что уровень сигнала БС виден в dBm.

Мы не будем объяснять подробно, что это такое, но вкратце скажем следующее:

Чем ближе цифра к нулю, тем уровень сигнала больше. Уровень сигнала измеряется со знаком "-".

То есть, сигнал - 45 dBm ( отличный сигнал, мощность передатчика или усиление антенны высоки) лучше чем сигнал -55 dBm .

Сигнал -75-85 dBm средний. Без антенны мы на улице можем принимать сигнал от БС на расстояниях 15-35 км (в зависимости от мощности передатчика и расположения антенн над землёй)

Сигнал -95-101 дбм уже практически не позволяет нормально работать, модем периодически "отваливается", теряет БС, в общем сплошное мучение...

Тут уже нужна хорошая направленная внешняя антенна

Как пользоваться утилитой Axesstel Pst?
КАЧАЕМ ПРОГУ


Нажимаем кнопку Tool и выбираем опцию Setup

Затем выбираем на ней порт нашего модема 3G CDMA EVDO , нажимаем Searching Port , видим список доступных портов

И последовательно их перебираем

Порт не тот, идём дальше...

Выбираем до тех пор пока не появляются циферки на синем фоне окна утилиты и возле параметра RX1 Rssi появится показания в dBm -71 dBm.

Надо заметить, что при выборе порта надо ждать некоторое время, пока модем "запустится" и программа "увидит" модем

Вот он, необходимый нам параметр RX1 Rssi - 73 dBm.

Надо сказать, что в условиях нестабильного сигнала этот параметр не будет постоянным.

Если к Вам в дом или квартиру попадает отражённый сигнал, то показания в dBm будут "скакать" , допустим -65-90 dBm, если направление на БС более-менее прямое, то этот параметр будет меняться незначительно -71-13 dBm

Параметр Ec/Io - отношение сигнал/шум. Чем он меньше, тем лучше.

Косвенно этот параметр может указывать на то, насколько правильно настроена антенна CDMA на передачу
Настройка антенны очень проста:

антенну 3G CDMA EVDO надо медленно, буквально по градусу вращать вокруг места закрепления с определённым ожиданием реакции параметра RX1 Rssi

При этом надо помнить, что изменение уровня сигнала может происходить не сразу, иногда и через 20-30 секунд.

Поэтому, рекомендуется периодически перезапускать утилиту для более точной настройки антенны и экономии времени.





Параметры сигнала 3G CDMA EVDO в dBm



Отличный уровень сигнала, максимальная скорость (если позволяет оператор - возможности БС) - - 35-55 dBm

Хороший уровень сигнала, приемлемая, иногда и максимальная скорость ( если позволяет оператор - возможности БС) - - 65-85 dBm

Достаточный уровень сигнала, приемлемая скорость ( если позволяет оператор - возможности БС) - - 75-90 dBm

Слабый уровень сигнала, средняя, иногда и слабая скорость ( если позволяет оператор - возможности БС) - - 85-95 dBm

Низкий уровень сигнала , слабая скорость соединение часто рвётся, иногда вообще не бывает - зависит от времени суток - - 95-106 dBm

На значениях сигнала -106 dBm и ниже работа большинства оборудования не возможна вообще.



Учитывайте то, что это сигнал с базовой станции (мощность порядка 25 Вт).

Модем обладает гораздо меньшей мощностью (всего 0,2 Вт), поэтому базовая станция при плохом уровне сигнала и на больших удалениях может просто его не слышать.

Это, кстати, объясняет тот момент, что когда на больших расстояниях или плохих условиях на модеме может быть уровень -85-95 dBm, а соединения не происходит: помехи в эфире, большое расстояние, слабый сигнал от модема -базовая станция отказывает в доступе - она просто не слышит модем...



Скорость.



Это отдельная тема. На неё можно очень много говорить, а в результате ни до чего не договориться.

Простой пример: утилита Axesstel Pst показывает - 65-85 dBm, а скорости нет никакой. Это может быть постоянно, а возможны, правда, варианты, когда скорость увеличивается поздно ночью или рано утром.

Причин этому может быть много.

Это может быть элементарная перегрузка базовой станции: растёт количество одновременно подключённых абонентов-падает скорость (ну не расширяет оператор свои ресурсы, жалко денег на новые мощности).

Срабатывает известная всем поговорка "много народу-мало кислороду" .

Также может быть у самого оператора просто"упал" интернет или на БС интернет-канал слабый

Возможны, также и ограничения искусственно "накрученные" оператором на конкретной соте, но это к сожалению, очень тяжело решается и доказывается.

Как правило, техподдержка постоянно "падает на мороз".

Тут уж, как повезёт.

[Administrator]

"Шаловливые ручки" или "куда девалась связь?"

К написанию данного материала меня "сподвигло" то, что зачастую подавляющее большинство пользователей модемов/роутеров с WiFi или иных беспроводных приемо-передающих устройств - имеют весьма слабое представление о том, как это все работает и удивляются/возмущаются - почему оно работает не так, как должно или как хотелось бы. Посему решил собрать материалы из интернета в одну обобщенную тему. Прежде всего, аппаратной установкой и пусконаладкой оборудования должен заниматься специалист, который не обязательно должен (да и не обязан) быть "гуру" в программном обеспечении, но который понимает, что такое КСВ, АФУ и.т.д. Не стоит сразу пугаться этих сокращений, достаточно просто следовать рекомендациям и скорее всего проблемы будут сведены к минимуму, а в лучшем случае - до "0". Читать теорию не всегда интересно, но от этого никуда не денешься, начнем с азов.

Что такое КСВ?

Аббревиатура КСВ - это коэффициент стоячей волны (зарубежная аббревиатура SWR), имеет величину от 1,0 до бесконечности. Коэффициент стоячей волны характеризует степень согласования антенны и фидера (ВЧ кабеля, также говорят о согласовании выхода передатчика и фидера или антенны). На практике всегда часть передаваемой энергии отражается и возвращается в передатчик. Отраженная энергия ухудшает работу передатчика и может его повредить. КСВ рассчитывается следующим образом: КСВ=(Wпад+Wотр)/(Wпад-Wотр) где Wпад - падающая энергия, Wотр - отраженная энергия. В идеале КСВ=1, значения до 1,5 считаются приемлемым в ДМВ диапазоне. Чем выше КСВ, тем больше в % потеря мощности передатчика. Как правило за основу можно взять такие данные. При КСВ=1,93; 1,7; 1,57: потеря мощности составит Рп=10%, 8%, 5%.

Что такое АФУ?

АФУ - это антенно-фидерное-устройство или, как еще иначе называют - антенно-фидерный тракт. Включает в себя антенну, ВЧ кабель и ВЧ разъемы, подключаемые к приемо-передатчику.

Попробую пояснить "на пальцах". Итак, представьте электрический утюг. У него есть главный элемент - это спираль (нагревательный элемент), что питается от напряжения ~220 вольт. Спираль имеет некое омическое сопротивление. Дальше все просто, по спирали течет ток, она нагревается, но - ничего не сгорает. Причина в согласованности сечения проводов по току, омического сопротивления спирали и проходящего тока для номинального разогрева. Если вы уменьшите спираль (обрежете) - то она практически мгновенно сгорит, либо сгорит предохранитель. Запомнили, как работает утюг? Переносим этот пример на работу модема. У него есть передатчик имеющий, некую выходную мощность, разъемы, возможно наличие ВЧ кабеля и подключенной антенны.

Не вдаваясь в подробности, прошу взять за правило величину 50 Ом - это сопротивление выхода приемо-передатчика модема, используемой антенны и такое же сопротивление должно быть нормировано у ВЧ кабеля и соединительных разъемах. Выходной каскад модема стандарта СДМА имеет оммическое сопротивление 50 Ом и передатчик имеет выходную мощность 250 миливатт, также за правило взято то, что подключаемая антенна должна быть именно 50 Ом и кабель, через который она подключается - тоже должен быть 50 Ом.

Пробуем все это "собрать" воедино. Передатчик модема выдает некую мощность излучения (с примером утюга - это источник питания 220 вольт), на выходе передатчика должна быть некая нагрузка - антенна (с примером утюга - это спираль). Идеальный вариант, это когда вся мощность передатчика попадает в антенну, а антенна излучает ее в эфир, добавляя свой коэффициент излучения (изотропная мощность). С примером утюга - "ваша спираль начнет нагреваться и работать". Если используется некачественная антенна, кабель, "болтающиеся" или некачественные разъемы, то энергия передатчика в антенну - "недопередается" и "оседает" в нем самом (на примере утюга - сгорает предохранитель), а в жизни - сгорает выходной каскад модема.

"У нас так не бывает, у нас все хорошо!" - обычно говорят пользователи. Попробую привести самые распространенные ошибки и проблемы, которые возникают.

1. Задумывались ли вы, какие антенны вы используете? Уверен, что нет. Зачастую статистика показывает, что практически 50% использует или самодельные антенны, или антенны с плохим качеством изготовления. Также кабели и разъемы оказываются порой весьма сомнительного качества. Не буду акцентировать внимание на таких параметрах, как КУ (коэффициент усиления антенны) и ШДН (ширина диаграммы направленности). КСВ - "кто виноват и что делать", кто забыл, может выше прочесть заново.

2. КСВ - для надежной работы передатчика, это наверное самый главный параметр. Идеально, когда КСВ антенны находится в пределах 1,1...1,5.

Что будет происходить, если антенна имеет КСВ больше принятого номинала? Мощность, выдаваемая передатчиком, будет поступать на разъем внешней антенны и выход передатчика, как правило - всегда согласованный КСВ 1. Если вход антенно-фидерного-устройства по КСВ будет (например) 2, то часть мощности (а вернее почти ее половина) - останется и "осядет" в передатчике. Результат - передатчик (выходной каскад) начнет нагреваться. Хорошо, если в нем есть защита (тепловая) и он просто выключиться или снизит мощность. Но если защиты нет (а чаще всего - ее нет), то передатчик модема будет греться до тех пор, пока не выйдет из строя (вспомним утюг, спираль, предохранитель). Аналогично тоже самое будет происходить, если антенна - некачественно изготовлена и "не держит" влагу. Влага, попадая в нее и в кабель - вызывает окисления внутри фидеров и разъемов, что повлияет на КСВ используемой антенны. Очень часто встречаются случаи, где в целях "экономии" используют дешевый телевизионный 75-ти Омный кабель.

Многие наверняка отнесутся скептически, но это право каждого. Хочу привести пример одной из причин выхода из строя передатчиков в WiFi точках доступа, роутерах и адаптерах. Устройство адаптера: чип Атхерос, две сборки (усилители мощности 2 ГГц и 5 ГГц), переключающие ключи между сборками и "обвес" (резисторы, конденсаторы, стабилизаторы и.т.д.). Обратите внимание на выходные каскады: их два. Один работает в диапазоне 2 ГГц, второй в диапазоне 5 ГГц (в СДМА модеме аналогично - 800мгц и 1900мгц). За счет этого достигается универсальность и возможность работы в разных диапазонах/стандартах.



Так выглядят выходные сборки усилителей мощности.



Структурные схемы усилительно-передающих сборок.
Сборка, работающая в диапазоне радиочастот 2 ГГц.



Сборка, работающая в диапазоне радиочастот 5 ГГц.



В устройствах имеются переключающие элементы (коммутаторы), которые управляются программно (прошивка (firmware) ПО - при помощи которого работают радиоустройства). Данные коммутаторы необходимы для выбора того или иного диапазона работы и переключения приемника-передатчика на прием-передачу. При помощи ключей управления происходит отключение питания того или иного модуля ВЧ-тракта. Например, если выбрана работа в диапазоне 2 ГГц, то это значит, что переключатель переключит усилитель мощности, который работает в 2 ГГц - на антенный выход и при этом отключит питание усилителя мощности, работающего в диапазоне 5 ГГц и наоборот.

Примерная схема работы.



Представим такую ситуацию, что есть устройство, которое умеет работать в двух диапазонах - 2 ГГц и 5 ГГц. Устройство честно работает в своем отведенном диапазоне 2 ГГц, вся система АФУ должна быть "заточена" только под этот диапазон и все бы прекрасно работало, если бы соблюдались технические условия эксплуатации. Зачастую же, либо "специалист-установщик" совсем "криворукий", либо пользователь "экономит" и сам все делает "на глазок". Отсюда и "классика жанра" - передатчик начинает перегреваться. Причина: "кривонастроенное" АФУ не умеет нормально работать в выбранном диапазоне и КСВ составляет 5...10, а то и больше, либо на каком-то из участков АФУ банально "сэкономили".

И в результате выходная сборка усилителя мощности перегревается и выходит из строя. Причем, выйти из строя может так, что появляется "короткое" по вторичной шине питания и срабатывает защита источника (если она есть, но зачастую - ее нету) и отключает полностью все устройство. А если защиты в источнике питания нет, то может прогореть и дорожка шины питания на самой процессорной плате, и сам ШИМ-стабилизатор вторичного питания может выйти из строя.

Вот фото после "экспериментов".



Когда-то там был чип усилителя мощности, а черная точка на теплопроводящей резине защитной крышки - ни что иное, как последствия высокой температуры. При этом "подгореть" могут и другие элементы, например тот же коммутатор или полосовой фильтр, который возможно и останется "жизнеспособным", но вместо 0,5...1Дб потерь - то теперь потери на элементах, которые после "подгорания" могут быть там - спрогнозировать просто невозможно.

Напоследок хочу сказать свое веское слово тем пользователям, которые любят "качать права" и обвинять всех вокруг во всех грехах: в данном случае мы имеем налицо нарушения условий эксплуатации оборудования, такое оборудование под гарантийный случай не попадает. И еще: у СВЧ оборудования - более "жесткие" требования по соблюдению правил эксплуатации, чем у "классического" низкочастотного.

ИСТОЧНИК

[Administrator]

Установка эфирной антенны.


Вчера пришлось устанавливать эфирную антенну. Думал, заниматься этим уже не буду, но недавно поступил заказ, на установку коллективной антенны. Эфирное телевидение в нашем регионе постепенно вымирает, вытесняет спутниковое тв, и цифровое эфирное DVB-T2. Но в аналоговом эфире есть небольшое количество каналов, которые что бы получить в более или менее приличном качестве приходится потрудиться, а именно использовать отдельно антенну для каждого частотного диапазона и усилитель.


В этой статье опубликую фото такой антенны, на фото видна вся конструкция и сам процесс установки. Очень важно выбрать хорошую мачту, она должна быть лёгкой и прочной, материал алюминий, диаметр и длинна мачты должны позволить закрепить на ней все три антенны, две метрового диапазона 1-5 к, 6-12 к, и ДМВ антенну 21-69 к.




Сами антенны покупаются в разобранном состоянии, и перед установкой их надо собрать, все необходимые инструкции прилогаются.






Обязательно все активнык части нужно защитить от влаги, для этого промазываем коробки и наружние контакты силиконом.



Мачта крепится с помощью подпятника, который лучше всего прикрепить к кирпичной трубе или вытяжке, в самой кровле стараемся отверстий делать как можно меньше, если есть возможность лучше вообще обойтись без дырявой крыши.




Мачта преобретает устойчивость с помощью растяжек из стального троса в силиконовой оболочке, крепятся растяжки к специальному кольцу, которое свободно вращается на самой мачте. Растяжки разводятся под углом 120 градусов друг от друга и крепятся в трёх точках на крыше.





Тут без отверстий в кровле не обойтись, в нашем случае была просверлена металочерепица и кровельная обшывка из досок на которой уложена черепица. Специальный петлевой болт затягивается гайкой с внутренней стороны. С наружней стооны подкладывается шайба с резиновой прокладкой, таким образом мы исключаем попадания воды в чердачное помещение.




Обычно антенны распологаются так: в самом верху 5-12 к, ниже 1-5 к, и в самом низу ДМВ антенна.

Все антенны сводятся в усилитель, который находится на чердаке, он питается от сети 220 в, от усилителя отводится суммированый готовый сигнал, к тв приёмникам, такой сигнал можно делить как угодно и подключить много точек.

ИСТОЧНИК

[Administrator]

На усилителе, скорей всего, стоит "симметрирующий" трансформатор ( "колечко", или "бинокль"). Подключите кабель, как показано на рисунке, предварительно выпаяв концы катушки из платы, или обрезав дорожки схемы от "пятачков"


Или кабель от усилителя отключить и подсоединить кабель телевизора к плате согласования



Или вместо родного усилитиля поставить уселитель от "польки " -

[Administrator]

а почему плату польки?

Ну если поставить плату от польки то будет хоть какое то усиление. Всё же лучше чем просто одна плата согласования.

Или вы имели ввиду пассивную плату?

Нет. Пассивная плата в польке тоже самое что у дельта - плата согласования.

[Administrator]

то он получается станет полноценной пассивной

Да.

А если антенна сыграла роль молнеотвода, то плата согласования тоже выйдет из строя вместе с усилком?

Плата согласования скорее всего нет так как там нет активных радиокомпонентов, одни провода. Разве что при прямом попадании. Обычно на таких антеннах платы усилителя горят от близкого удара молнии. (Возникает Мощное электромагнитное поле. ) И для того не обязательно даже включенной антенны в розетку. А заземление должно быть обязательно.